Изготовление печатных плат.

[Sergey7]

Еще, чаще для изготовления фотошаблонов под фоторезист, советуют специальный аэрозоль, для уплотнения тонера. Однако, распылитель от одеколона и ацетон дают результат не хуже, на просвет отпечаток становится заметно темнее, . Кроме того, шаблон можно делать даже на обычной бумаге, пропитав его вазелиновым маслом для прозрачности.
Как получу заказ, буду осваивать защитную маску, на первый раз простой однокомпонентный УФ-гель, давно хотелось попробовать.

[Sergey7]

BlableNuame, попробуйте, вместо ацетона, он не всегда попадается достаточно чистым, обезжиривать плату раствором аммиака (нашатырный спирт), я использую 20-25% раствор, купленный в хоз. магазине. После очистки порошком плату протираю аммиачным раствором до посинения тампона , затем на несколько секунд в р-р для травления, сразу проверяю равномерность покраснения меди, затем, сполоснув водой, снова нашатырем - реакция идет уже активнее. Покрытие становиться матовым и к нему тонер отлично переходит от глянцевой подложки (пригодность проверять утюгом), минуту грею, минуту под пресс, и снимаю подложку немного теплой, на сухую.

[Sergey7]

Еще, для начинающих осваивать метод ЛУТ, могу посоветовать после переноса выше описанным способом тонера сразу положить плату на перевернутый утюг, рабочей стороной вверх, для более хорошего прогрева осторожно прикрыть кусочком алюминиевой фольги, чтобы не касалась платы. При большом размере можно воспользоваться и духовкой. Через несколько минут тонер хорошо расплавится, поверхность станет более ровной и глянцевой. После естественного охлаждения плату можно травить.
Кстати, совсем не обязательно покупать хлорное железо, приготовить раствор можно и из подручных веществ. Сам давно использую смесь медного купороса и пищевой соли, растворенные в горячей воде, при обработке платы на водяной бане, благо тонер достаточно устойчив, нужно всего 10-15 минут. Плату размещать на поверхности раствора, чтобы не мешал образующийся осадок. Есть и прозрачный вариант, если использовать пищевую соль, лимонную кислоту и перекись водорода. Эффективность, при подогреве, тоже достаточно высока.

[Sergey7]

Испытания китайского УФ-геля за $2,40 прошли успешно. Несмотря на опасения, его светочувствительность оказалась очень высока, время начального экспонирования сравнимо с фоторезистом, можно использовать даже промасленный бумажный шаблон, хотя у меня почему-то при этом поверхность маски получилась немного матовой.

Технология использования крайне проста: на обезжиренную плату наносим каплю геля, сверху накрываем глянцевой лавсановой пленкой (принтерные использовать нельзя, можно от упаковок чая и т.п., фоторезиста), прижимаем до равномерного растекания геля по плате прозрачным слоем, сверху плотно прикладываем фотошаблон (можно прижать или приклеить на каплю воды или масла), экспонируем, осторожно снимаем пленку, смываем остатки геля в окнах, снова экспонируем до полной полимеризации. Пленка нужна лишь для получения равномерного слоя, гель может полимеризоваться и на воздухе, в отличии от пленочных фоторезистов.

Полученная маска обладает высокой термостойкостью, выдерживает умеренную промывку ацетоном. От двухкомпонентных отличается большей хрупкостью, ее легче поцарапать, возможны сколы при сверлении, но зато намного проще в использовании и дешевле.
Рекомендую, паять с ней очень удобно, да и внешний вид платы радует глаз.

[Sergey7]

Ещё хочу предложить не сложную технологию, доступную владельцам лазерных принтеров. Суть проста: носитель с рисунком разогреваем на утюге, после размягчения тонера мягкой кистью с натуральной щетиной (пони, белка) наносим любой мелкий тугоплавкий порошок, после остывания заготовки излишки порошка удаляем, для лучшего сплавления можно дополнительно заготовку прогладить, через лист бумаги.

Этим методом можно значительно увеличить оптическую плотность фотошаблонов, как на пленке, так и на обычной бумаге. Плотность печати на пленках обычно ниже, чем на бумаге, если возможно, лучше использовать два слоя, кроме увеличения плотности до идеальной этим нивелируются мелкие дефекты печати контуров. Для фотошаблонов хорошо подходит алюминиевая пудра, пленка немного пачкается, но это не страшно, остатки можно смело смывать губкой.

Также по данной технологии можно изготовить оригинальные лицевые панели, варьируя лишь цветом бумаги и порошка.Особенно хорошо смотрятся металлические порошки, например алюминиевая, бронзовая, никелевая пудра, которые не пачкают бумагу и имеют металлический блеск. Декоративные свойства пудры проявляются при любой плотности печати, начиная от едва различимого растра.

[Sergey7]

Поскольку эта тема популярна, судя по количеству просмотров, думаю стоит подробнее раскрыть здесь и метод изготовления плат с помощью пленочного фоторезиста, ведь именно такой способ используется сейчас в промышленности.
Заготовку текстолита нужно тщательно очистить и обезжирить. Постепенно снимая (подцепить удобно скотчем) с ФР матовую пленку пригладить его к сухой плате. При комнатной температуре пленка легко приклеивается, так что все надо сделать с первого раза. Тщательно разгладить мягкой тканью (возможно холодное ламинирование), осторожно обрезать излишки. Заготовка готова. (Если нужна идеально глянцевая поверхность можно прижать теплым утюгом с гладкой подошвой, не разглаживая, но если температура будет высока то, из-за теплового расширения/сжатия текстолита, ФР сморщится, чем тоньше плата, тем опаснее перегрев.) Если плата будет двусторонней, то вторую сторону достаточно защитить скотчем.
Экспонировать через негативный фотошаблон (засвечиваемые участки - это будущие проводники). Проще всего печатать фотошаблон лазерным принтером на обычной офисной бумаге, с металлизацией, по описанной выше методике. Фотошаблон получается довольно плотным. По накопившемуся опыту скажу, что печатать фотошаблон лазерным принтером на пленках не стоит: большое тепловое расширение и худшая плотность печати сводят на нет точность и контраст полученного шаблона. Для того, чтобы бумага стала прозрачной для УФ излучения ее нужно пропитать маслом, хорошо подходит вазелиновое из аптеки, оно быстро высыхает. При этом шаблон получается многоразовым. Время экспонирования подбирают экспериментально. К примеру, при использовании самодельного светильника из матрицы УФ-светодиодов (395 нм) 3528 общей мощностью всего 5Вт и расстоянии до платы 40-50 мм у меня получается 120 секунд. Можно применять и люминесцентные УФ-лампы. Впервые, делая плату для собственно УФ-светильника, я воспользовался солнечным светом: летним днем хватило одной минуты.
Рисунок на плате обычно виден сразу, засвеченные места темнеют. Теперь ФР надо проявить. Для этого, сняв верхнюю лавсановую пленку с ФР, надо поместить плату в раствор кальцинированной соды, 1 ч.л. без горки на стакан воды комнатной температуры. Секунд 30-60 дать полежать, затем легкими движениями губки промыть. Если за 1-2 минуты смыть ФР не удается, значит экспозиция слишком велика или шаблон не плотный и произошла засветка темных участков. Впрочем, при описанным мной выше методе изготовления шаблона это вряд-ли возможно. После проявления рисунка плату нужно промыть проточной водой и лучше сразу, не высушивая, травить, можно с подогревом, полимеризованный ФР стал твердым.
Наиболее дешевым и доступным раствором является смесь перекиси водорода с лимонной кислотой и поваренной солью. Соотношения не критичны, я просто насыпаю в купленную бутылочку перекиси по паре ложек. При небольшом подогреве на водяной бане или использовании вместо аптечной 3% перекиси раствора нескольких таблеток гидроперита скорость реакции повышается. Однажды, чтобы не искать подходящую емкость, я сделал просто бортики из скотча на плате, но оказалось, что реакция экзотермическая: крепкий раствор за пару минут закипел, что мгновенно привело к разрушению перекиси и остановке реакции. Этот рецепт удобен тем, что он прозрачен, без запаха и при травлении не образуется мешающего осадка.
После травления платы легко снять фоторезист можно с помощью 10% нашатырного спирта или другой сильной щелочи, пленка через минуту сама отслоится и всплывет на поверхность.

Вот плата и готова, можно лудить или наносить защитную маску, методику я описывал чуть выше.

Тут маска получалась не очень равномерной, но удобство пайки цвет не влияет.
Завершая могу сказать, что метод изготовления печатных плат с помощью фоторезиста намного стабильнее популярного ЛУТа, поскольку не столь требователен к качеству печати, не требует особой бумаги, не имеет проблем с большими полигонами и отличается отличной повторяемостью, ведь фотошаблоны многоразовые. Может сперва все вышеописанное и может показаться сложным и долгим, но это не так, стоит только наловчиться и все будет получаться быстро.
Тут есть только одно но. Впервые решив попробовать этот метод я купил лист отечественного ФР МП-ВЩ или что-то похожее. Это было ошибкой, он был очень темным, приклеить к плате его можно было только утюгом, при травлении, да и просто при высыхании проявленной платы, он стремился наморщиться и отслоиться. Наверное, он не правильно в магазине хранился, может в тепле или на свету или просто был очень старым. Это подорвало мое отношение к ФР.

И только позднее, когда картридж уже не мог обеспечить качественную печать для ЛУТа я решил вернутся к ФР снова, на этот раз купив рулон у наших китайских друзей, после чего окончательно забыл о ЛУТе.

[Henryhenty]

Расскажите плиз конкретнее об изготовлении печатных плат с помощью лазерного принтера.
Как ни смешно будет сказано, но я всегда пользовался ручным способом рисования плат. Недавно попробывал сделать плату с помощью лазерного принтера, конечно получилось, но не то как это получаеться у многих. Плата получилась со всеми дорожками но вся медь в крапинках, хотя перед "утюгом" я плату обрабатывал шкуркой, протирал соляной кислотой метод взят с промышленного производства конечно тщательно промывал потом с мылом, потом ацетоном и лишь тогда прислонял распечатку не косаясь платы руками.
Может я что-то упустил? подскажите какую бумагу брать и скоко ето все утюгом юлозить?

[Nafis]

Печатные платы по прежнему изготавливаю методом ЛУТ, обычно это двусторонние платы. Минимальная ширина дорожек 0,3 мм. Бумага из глянцевых журналов, лучше брать листы без картинок с текстом. Подготовка текстолита. Лучше всего брать текстолит новый с чистой медью, чтобы не уменьшать медное покрытие наждачной шкуркой. Перед нанесением рисунка вырезанная плата опускается в раствор хлорного железа на 15-30 секунд, промывается холодной водой и высушивается. После такой подготовки тонер хорошо скрепляется с поверхностью. Ацетон и прочие растворители ухудшают качество сцепления тонера с поверхностью. Рисунок платы вырезается из бумаги с напусками равными ширине и длине платы. Плата совмещается с окантовкой рисунка и обертывается напусками, получается конверт. Затем прогревается утюгом в течении 1-1,5 минут, далее следует хорошо прогладить поверхность утюгом. Снимать бумагу с платы следует после выдержки в горячей воде (70-80 градусов) в течении 10-15 минут. Очистка платы от бумаги производится также под струей теплой воды. Травить плату следует при постоянном перемешивании раствора.

[Pavel]

Расскажите плиз конкретнее об изготовлении печатных плат с помощью лазерного принтера.
Как ни смешно будет сказано, но я всегда пользовался ручным способом рисования плат. Недавно попробывал сделать плату с помощью лазерного принтера, конечно получилось, но не то как это получаеться у многих. Плата получилась со всеми дорожками но вся медь в крапинках, хотя перед "утюгом" я плату обрабатывал шкуркой, протирал соляной кислотой метод взят с промышленного производства конечно тщательно промывал потом с мылом, потом ацетоном и лишь тогда прислонял распечатку не косаясь платы руками.
Может я что-то упустил? подскажите какую бумагу брать и скоко ето все утюгом юлозить?

Медь в крапинку из-за плотности тонера на см2. Если у меня на плате предусмотрены дорожки площадью от 1 см2, я при печати увеличиваю плотность тонера до возможного максимума и, после перевода рисунка на плату, закрашиваю эти дорожки черным маркером.

[Alexl81]

Здравствуйте. Медь в крапинку может быть и из-за плохого качества печати принтера (низкая разрешающая способность xxxdpi), что тоже следует учитывать/помнить. Красить маркером конечно можно, но лучше подобрать по качественней принтер и печатать с максимальной плотностью. Выдержка в ДХЭ или ацетоне большого "+" не даёт (проверенно).